6座不可不知的教皇新堡酒莊

教皇新堡是南羅訥河谷的主要產區，這裡名莊遍佈，出產的葡萄酒以穩定的高品質享譽世界。 Chateauneuf du Pape in Southern Rhone is known for its consistently high quality and great ancient chateaux.

在當選教皇（Pope）之後，雷蒙·貝特朗·高斯（Raymond Bertrand de Got），也就是著名的克萊蒙教皇五世（Pope Clement V）將教廷搬遷至阿維尼翁（Avignon），同時還將自己對葡萄酒的熱愛也帶至了這裡。1314年，克萊蒙五世在出遊時發現了一塊特殊的土地，那裡擁有絕佳的土壤，十分適合種植葡萄，這塊土地就是後來的教皇新堡（Chateauneuf du Pape）。

克萊蒙五世（圖片來源：Palais des Papes）

如今，這片3,000餘公頃的土地出產著不少南羅訥（Southern Rhone）最頂級的葡萄酒，兩把交叉的鑰匙和一個教皇三重冠的標誌已經深深印在葡萄酒愛好者們的心中。在這裡，有哪些酒莊最值得我關注？

　　1. 稀雅絲酒莊（Chateau Rayas）

圖片來源：Wine Specific

但凡是在教皇新堡待上過一些時日的人，都能說上一段關於稀雅絲酒莊的故事。一株株老藤歌海娜（Grenache）樹立在沙土上，酒窖的指示標牌已經鏽跡斑斑，堪稱破舊的主建築依然功能齊全，古老而泛灰的橡木桶靜靜躺在地窖中，酒桶中所藏的便是極其純淨而精緻的、完美定義了教皇新堡經典風格的玉液瓊漿。

圖片來源：Ideal Wine

稀雅絲酒莊毫無疑問是這個產區酒莊的代表，酒款價格和評分都常常排在教皇新堡首位。傑西斯·羅賓遜（Jancis Robinson MW）在爭取了多年後，終於得以拜訪稀雅絲酒莊——一座據稱是全法國最難預約的酒莊。她為此次行程寫了一篇後記，說道：“裝酒的桶由於年代久遠，完全失去了顏色，看上去有隨時散架的危險。粗糙的石牆裸露著，結滿蜘蛛網。雷諾先生將陳放白葡萄酒的古老酒槽的龍頭擰開，用取酒樣筒接滿後放在綁著金屬箍的酒桶上，讓我品嚐最新的酒。不過他最新釀製的一批酒通常還會在別處靜靜發酵。我用沾滿汙垢的袖珍玻璃杯品嚐用來調配稀雅絲紅、白葡萄酒以及另一款在此生產的教皇新堡葡萄酒碧娜（Pignan）的樣品酒。最令人震驚的是，從這些佈滿灰塵和蜘蛛網的容器中流出的酒，口感卻是那麼純粹清新，簡直如同長生靈藥一般。”

　　2. 巴羅什酒莊（Domaine la Barroche）

圖片來源：Chateauneuf

巴羅什酒莊已有300多年歷史，卻仍是教皇新堡最有活力的酒莊之一。巴羅（Barrot）家族自18世紀開始經營這座酒莊，秉承著”優秀的血統不會撒謊（Bon sang ne saurait mentir）”的家族格言，聚焦於葡萄園風土，開發葡萄種植技術，留下了許多藤齡上百、品質極佳的歌海娜。

圖片來源：Domaine la Barroche

巴羅什酒莊的葡萄酒呈現的是一種更現代的教皇新堡風格——精練而細膩，竭盡所能地展現著產區的風土特性。

　　3. 亨利·博諾酒莊（Domaine Henri Bonneau）

圖片來源：Rhonissimo

亨利·博諾酒莊的名氣就如同其莊主亨利·博諾（Henri Bonneau）一樣極具傳奇色彩。這座酒莊坐落在村落盡頭，其酒窖被大大小小的陳年橡木桶擠滿，石頭牆面上佈滿了坑洞。雜亂的酒窖、積灰的酒桶，所有的這些堪稱酒類學家的噩夢。但是，也就是在這裡，醞釀出了許多羅訥河谷最頂級的葡萄酒。

圖片來源：Wine Spectator

和稀雅絲酒莊的大功臣雅克·雷諾（Jacques Reynaud）一樣，亨利·博諾也被稱為混釀大師，他總能夠完美協調歌海娜與其他葡萄品種的比例，兼顧年份的各項因素，甚至在偏涼的年份裡也能釀出壯麗華美的教皇新堡典型風格葡萄酒，技藝之高超使人驚歎。

　　4. 博卡斯特爾酒莊（Chateau de Beaucastel）

圖片來源：The New York Times

作為一座有著近500年曆史的大型家族酒莊，博卡斯特爾生產的教皇新堡葡萄酒有著全產區數一數二的辨識度和知名度。眾所周知，歌海娜是南羅訥最重要的葡萄品種，但博卡斯特爾酒莊的主角卻常常是慕合懷特（Mourvedre）。酒莊的旗艦酒款——雅克·佩蘭（Jacques Perrin）中的慕合懷特比例往往高達60%，這些高單寧且風味充足的葡萄賦予了酒款強勁的結構和巨大的陳年潛力。品質超群，加之產量極低，這款酒曾5次獲得羅伯特·帕克（Robert Parker）的滿分好評。

圖片來源：Baghera Wines

除了紅葡萄酒，博卡斯特爾酒莊的白葡萄酒同樣也使人印象深刻。採用平均藤齡80多年的瑚珊（Roussanne）釀造的老藤白葡萄酒是南羅訥最具陳年潛力的白葡萄酒之一，這款酒通常在裝瓶二、三十年後才會進入巔峰期，並且果味依然新鮮、充沛。

　　5. 老教堂酒莊（Le Vieux Donjon）

圖片來源：Mariage

“既不現代，也不時尚。就是一成不變。”克萊爾·米歇爾（Claire Michel）是這樣描述自家酒莊的。顯然，這個說法針對的是酒莊的設施，而非其葡萄酒的品質。老教堂酒莊和稀雅絲酒莊、亨利·伯諾酒莊有諸多相似之處，三者都是“其貌不揚”的小酒莊，都是教皇新堡最晚採收葡萄的酒莊，都偏愛古老的葡萄藤，也都出產著令人嘖嘖稱奇的教皇新堡葡萄酒。

克萊爾與哥哥弗朗索瓦（Francois；圖片來源：Philippe Cambie）

老教堂酒莊的中世紀風格建築雖然給人墨守陳規的感覺，但酒莊的葡萄種植和釀酒理念實際上頗為先進。酒莊採用有機方式耕作，發酵時使用昂貴的水泥發酵罐，所有葡萄酒不經澄清和過濾便直接裝瓶。實際上，建立於1966年的老教堂酒莊相對來說是一座非常年輕的酒莊。

　　6. 拿勒酒莊（Chateau La Nerthe）

圖片來源：Chateauneuf

拿勒酒莊誕生於12世紀，是羅訥河谷（Rhone Valley）最老的酒莊之一。酒莊在幾個世紀裡曾在主教、貴族和其他尊貴人士手中流轉，許多酒莊所有者，例如圖勒·維爾弗朗什侯爵（Marquis Tulle de Villefranche）、約瑟夫·杜克中校（Commandant Joseph Ducos）和理查德（Richard）家族都聲名顯赫。

圖片來源：Kobrand

拿勒酒莊堪稱羅訥河谷的門面，有著其他當地酒莊少有的巨集偉建築，酒莊的景色可以媲美波爾多（Bordeaux）各大名莊。從2015年開始管理酒莊的拉爾夫·嘉辛（Ralph Garcin）此前曾在埃米塔日（Hermitage）名莊嘉伯樂酒莊（Domaine Paul Jaboulet Aine）工作，來到拿勒酒莊後，拉爾夫便開始著手改變混釀的品種、減少橡木桶的使用，並提高整串發酵葡萄的比例，造就了風格更加生動、精練而現代的拿勒酒莊葡萄酒。最新的2016年份酒款尚未發售，但已經令不少人心懷期待。（文/Wylie）